5 tips para sacar fotos con poca luz

Todos en algún momento como fotógrafos nos hemos topado con una situación fotográfica irresistible donde la luz no es suficiente ni la más adecuada. Así que para que estés preparado para la siguiente ocasión en que esto suceda, aquí te presento 5 tips para sacar fotos con poca luz que seguramente te resultarán muy útiles. Y estos son.

Selecciona una velocidad de obturación baja

Si a una foto le falta luz, aumenta el tiempo de exposición; seguramente esto lo aprendiste el primer día que tuviste una cámara manual en tus manos. Ahora, aumentar el tiempo de exposición en un día soleado de 1/250 a 1/125 con un lente de 55 mm seguramente no representará ningún problema a la hora de sostener la cámara con tu mano; sin embargo la cosa cambia en situaciones donde hay poca luz, pues vas a tener que usar velocidades de 5 segundos o más. Esto muy seguramente te traerá problemas de falta de nitidez, sobre todo si tienes fondos con luces brillantes puntuales. Sin embargo, para que el sensor de la cámara pueda captar suficiente información para sacar una buena fotografía, deberás extender el tiempo de exposición e ingeniártelas para lidiar con el movimiento.

Selecciona un número f pequeño

Un número f pequeño es el compañero perfecto de un tiempo de exposición largo en situaciones de poca luz. Mayor tiempo de exposición y un área mayor que permita el paso de luz hacia el sensor, van a contribuir a aumentar la exposición de la fotografía. Si tienes un zoom, generalmente la mayor abertura la vas a lograr con la longitud focal más corta. Sin embargo, si tienes billetes y quieres irte al extremo de los números f pequeños, puedes adquirir un objetivo primario con f/1.4… ¿Esto suena bien verdad? Y con razón, pues uno de estos lentes ya son palabras mayores en el mundo de la fotografía, y muy seguramente te resultará útil en fotografías con poca luz.

Utiliza un tripie

Tu mejor aliado para sacar fotos con poca luz es un tripie, pues te ayudará a evitar cualquier problema de nitidez al mantener tu cámara estática. Si usas un tripie no tendrás que confiar en tu pulso ni en tu habilidad para contener la respiración mientras presionas el obturador; así podrás usar exposiciones de 2, 10 o más segundos sin problema alguno. Si no tienes un tripie puedes usar una silla, una mesa o cualquier objeto que te permita mantener fija tu cámara durante el proceso de exposición. Si no usas un tripie asegúrate de que la superficie sea lo suficientemente robusta para sostener el peso de tu cámara, muy seguramente no quieres verla, u oírla caer, estando tu lejos sin poder hacer nada.

Utiliza un ISO alto

Bueno, este tal vez sea el último recurso a no ser que lo hagas con conocimiento de causa. Si ya ajustaste un tiempo de exposición tan largo como la situación lo permita y el número f más chico que tu objetivo es capaz de darte, y aún así tu exposímetro no está contento, entonces debes aumentar el ISO. Como sabes el principal problema al aumentar el ISO es que también permites la aparición de ruido electrónico. Aunque las cámaras modernas pueden lidiar bastante bien con esta situación, aún con un ISO mayor a 4000, la mejor idea es no exagerar, pues tal vez una foto ligeramente subexpuesta sea mejor que una foto con demasiado ruido electrónico.

Sony A7s High ISO 6400 Test
Esta foto fue tomada con un ISO de 6400 y no se ve nada mal. Foto por Pasu Au Yeung.

Juega con el desenfoque

Enfocar algo cuando en el ambiente hay poca luz puede ser difícil, pero un desenfoque en el lugar preciso -aunque no haya sido intencional- puede darle un toque muy interesante a cualquier fotografía. Así que puedes experimentar con el desenfoque haciendo dos disparos, uno ajustando la perilla de enfoque más allá de su punto medio pero antes del infinito, y otro cerca del primer plano. Si tienes luces brillantes en el fondo seguramente enfocar cerca del primer plano va a crear un efecto bokeh muy agradable visualmente.

Ahora que si lo tuyo es el control, puedes usar un tripie y ajustar el enfoque iluminando artificialmente el elemento de tu foto que quieres enfocar. Si estás en exteriores podrías usar las luces frontales de tu coche para ajustar el enfoque. Si estás en interiores tal vez una lámpara de mano pueda hacer el mismo trabajo. En cualquier caso podrás apagar la fuente artificial de luz después de lograr el enfoque deseado.

Dinner before christmas eve.
Esta foto fue tomada enfocando el primer plano. ¿Ves el bokeh al fondo? Foto por: Beat Eisele.

Espero que te resulten útiles estos tips. ¿Hay alguna técnica que utilices cuando la luz no sea suficiente?

20 términos de fotografía que todo fotógrafo debe saber – Parte 2

Pues esta es la segunda parte de este breve diccionario fotográfico de 20 términos que todo fotógrafo debe saber. Aquí puedes encontrar la primera parte y a continuación los siguientes 10 términos.

Sé que van a faltar muchos otros pero considero que estos son las más “Googleados”, así que aquí vamos.

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ISO

El ISO, o sensibilidad ISO, es un concepto que proviene de la fotografía convencional con película y se refiere a la facilidad que tiene un sensor fotográfico para captar la luz. Este parámetro se puede ajustar en cualquier DSLR, y mientras mayor sea este más sensible será la el sensor a la luz, pero también al ruido. Para aumentar la exposición de una fotografía podemos aumentar la abertura, aumentar el tiempo de exposición o aumentar el ISO. El precio que hay que pagar por tener una mayor sensibilidad a la luz es la presencia de ruido en la fotografía.

Longitud Focal

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el punto focal, que es donde se concentran los rayos de luz. En un objetivo fotográfico la distancia focal es la distancia entre el diafragma de este y el sensor de la cámara. Una longitud focal larga tiene mayor poder de acercamiento y una campo de visión reducido, mientras que una longitud focal corta tiene poco poder de acercamiento pero un amplio campo de visión. En las fotos de abajo se utilizaron diferentes distancias focales, y para mantener la misma perspectiva de la flor el fotógrafo se alejó de ella, comenzando a unos cuantos centímetros y terminando a varios metros de distancia. El poder de acercamiento de los objetivos se puede notar al observar el fondo.

La longitud focal y su efecto

Luz

En realidad la luz es una radiación electromagnética, solo una parte del amplio espectro que va desde las ondas de radio hasta los rayos X. La longitud de onda de la luz va de los 400-700 nanómetros, abarcando desde los colores rojos hasta el violeta. Otro término asociado a la fotografía y a la luz es la temperatura del color, que asocia una temperatura (medida en grados Kelvin o K) a ciertas tonalidades de la luz. Una temperatura de color baja está asociada a los colores rojos, mientras que temperaturas altas están asociadas a la luz blanca o azul. La luz de una vela tiene una temperatura de 1750 K, la luz de día tiene una temperatura de 5,500K y la luz de un relámpago corresponde a 30,000K.

Temperatura del color: desde el rojo hasta el azul

Objetivo

También conocido como lente fotográfico. Son estructuras hechas de plástico o metal y vidrio, que realizan el trabajo de captar los rayos de luz y concentrarlos en el sensor de una cámara fotográfica. Los objetivos pueden ser primarios o variables. Los objetivos primarios tienen una longitud focal fija. Si la longitud focal es corta (menor a 28mm) se conocen como gran angular, si la longitud focal es larga (mayor a 70mm) se conocen como telefotos.

PPP

PPP es la abreviatura de Puntos Por Pulgada. También se conoce por sus siglas en inglés, PPI (Pixels per Inch) o DPI (Dots per Inch), y es una unidad de medida de resolución de fotos o dispositivos digitales como, por ejemplo, impresoras y cámaras digitales. Cuanto más elevado sea este número, mayor será la resolución. Por ejemplo, las impresoras láser suelen tener una resolución de un mínimo de 300 puntos por pulgada.

Profundidad de bit

También conocido como Bit Depth. Este término se refiere a la cantidad de bits disponibles para guardar la información percibida por cada píxel del sensor. Una cámara con una profundidad de bit de 16 bits podrá captar cambios más finos en la luz que una cámara con 10 bits. Puedes pensar en la analogía de intentar medir con una regla graduada únicamente en milímetros y otra graduada en centímetros. Si mides con la primera el grosor de un libro podrías determinar que mide 24mm, pero si lo mides con la segunda va a medir o 2cm o 3cm. Si volvemos a la fotografía, un sensor con un bit depth de 1 bit únicamente podrá decir que algo es blanco o negro, sin tonos grises intermedios; por lo que podrías deducir que a mayor bit depth más finos son los tonos grises intermedios.

Esta foto tiene una profundidad de bit de 4 bits, por lo que la calidad es mala y los cambios en los colores son abruptos.

Profundidad de campo

Este término puede resultar algo confuso, pero aquí está bien explicado. La profundidad de campo se refiere a la sección de la fotografía localizada entre el primer plano y el fondo que se encuentra bien enfocada. Una profundidad de campo reducida se puede lograr con una abertura grande, mientras que una profundidad de campo amplia se logra usando aberturas pequeñas. Por este motivo es recomendable usar esta última configuración al fotografiar paisajes, pues queremos que todo, desde el primer plano hasta el fondo aparezca enfocado. Si quieres usar profundidades de campo reducidas aquí hay algunas ideas.

Rapidez

Este término está asociado a la sensibilidad y a la abertura máxima de un lente. Un ISO de 1600 puede considerarse rápido, mientras que un lente con una abertura máxima de f/1.4 por ejemplo puede considerarse como un lente rápido.

Teleobjetivo o Telefoto

Es un objetivo de focal larga construído de forma que su longitud física sea inferior a su longitud focal.

 Zoom

Es un objetivo con longitud focal variable.

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Y con la z terminamos la segunda parte de este diccionario fotográfico. Si crees que faltó un término que definitivamente debería estar aquí solo deja un comentario y lo agregamos… ¡aunque ya no sean 20 nada más!

5 consejos para fotografiar monumentos famosos

Para muchas personas, el período comprendido entre Mayo y Septiembre representa la llegada de una agitada temporada de vacaciones. Este periodo es, además, un momento ideal para aprovechar el buen clima que reina en muchos rincones del planeta y sacar el trípode, los lentes, objetivos y la cámara de fotos para deslumbrar a tus amigos y familiares con las mejores imágenes de tus vacaciones.
Muchas personas aprovechan esta temporada para visitar lugares con algunos de los monumentos más famosos del mundo. Si este es tu caso, he aquí una serie de tips de fotografía para que captures las mejores imágenes de monumentos como la Torre de Pisa, el Coliseo, Cristo Redentor, La Gran Muralla China o la Casa Batló de Gaudí.

Usa diferentes longitudes focales

El hecho de disparar al menos con dos lentes con diferentes longitudes focales te proporciona diversas perspectivas sobre el monumento que estas fotografiando. Si la idea suena desproporcionada para tu presupuesto, puedes encontrar buenas alternativas en mercados de segunda mano y sitios de anuncios a precios razonables. Puedes usar un lente con una lingitud focal corta, digamos menos a 28mm,  para captar el monumento en su contexto, incluyendo a la gente o a los edificios cercanos; después prueba una longitud mayor a 135mm para capturar los detalles. Si pones atención encontrarás zonas de contraste de color o textura.

Conoce el monumento

Antes de tomar tus fotos de monumentos famosos investiga los diferentes puntos de vista, la forma en la que la luz incide sobre el edificio o estatua y, sobre todo, busca todos los detalles posibles con la ayuda del zoom. En pocas palabras, trata de descubrir el monumento y tómate tu tiempo cuando estés de frente a este.

Posición y perspectiva

Uno de los errores más comunes que se realizan cuando se toman fotos de monumentos famosos consiste en ‘replicar’ la imagen que generalmente ofrecen las postales y fotos turísticas. Es decir, no somos originales al tomar la foto. Por esta razón, si de verdad queremos obtener fotos interesantes debemos tratar de cambiar la perspectiva y la posición con respecto al objeto.

Una perspectiva poco convencional y una composición original logran resultados muy llamativos al fotografiar monumentos. Foto: Cristo Redentor por David Bank.

Ten presente la composición

Si vas a incluir a una persona en la foto intenta no ‘cortar’ los brazos o las piernas y, sobre todo, que esté a un lado de la foto, nunca en el centro. Debes tratar de crear armonía entre todos los elementos que van a estar dentro de la imagen. Una sugerencia adicional a este respecto consiste en poner el monumento en el fondo de la imagen dejando que por delante se crucen objetos de la vida cotidiana del lugar con el fin de reforzar la originalidad de la foto.

Prueba sacando fotos a diferentes horas

La luz que incide sobre un monumento cambia drásticamente y puede darte fotos verdaderamente espectaculares si tienes paciencia y observas los cambios.

Dos momentos muy buenos que definitivamente debes considerar son el amanecer y aquel momento del día cuando aún queda algo de luz pero la iluminación artificial que rodea al monumento es distinguible. El clima también puede ayudarte; un rayo de luz escapándose de entre las nubes, o la iluminación poco saturada y uniforme de un día nublado podrían darte resultados interesantes también.

¿Cuál fue el último monumento al que le sacaste fotos?

¡Compártela abajo!

Foto de Portada: Casa Batlò, Barcellona por Dario li Gioi, en Flickr.

4 fotos que van bien con una profundidad de campo reducida

Uno de los pilares de la exposición fotográfica es la abertura, los otros dos son el tiempo de obturación y el ISO. La abertura es un parámetro un poco diferente al resto, pues no solo controla la cantidad de luz que entra a la cámara; además se mide en unidades extrañas (al menos para los más nuevos fotógrafos) llamadas números f, y también define la profundidad de campo de la fotografía tomada.

La profundidad de campo es un factor muy importante, pues define la cantidad de espacio en la fotografía que aparece enfocada, por lo que puede ser usada para aislar un elemento o plano en la foto, o para capturar varios planos de información. Por eso hay algunos temas fotográficos que se benefician profundamente de una profundidad de campo reducida. Así que esta es una lista de 4 situaciones en las que una profundidad de campo reducida te ayudará a darle ese toque especial a tus fotografías.

Macro

En este tipo de fotografía una profundidad de campo reducida viene incluída sin preguntar demasiado. Al hacer fotografía macro se suelen utilizar distancias focales largas y aberturas grandes para captar suficiente luz. Estos dos elementos automáticamente te llevarán a una situación en la que no vas a disponer de suficiente espacio para enfocar diferentes planos en la misma fotografía.

Si miras cualquier fotografía macro te vas a dar cuenta de esto inmediatamente, solo una breve espacio de la totalidad de la fotografía está enfocado.

Podrías pensar que entonces una profundidad de campo reducida en la fotografía macro es más bien un impedimento, y la verdad es que… ¡probablemente lo sea! Hay dos maneras en las que puedes darle la vuelta al asunto. La primera es utilizando algo de iluminación artificial para poder cerrar el diafragma, y la segunda implica una técnica más avanzaa llamada focus stacking.

De cualquier manera, una profundidad de campo reducida en la fotografía macro te ayudará a mantener el centro de atención en un punto, al difuminar completamente los alrededores. Esto es bastante deseable, pues es probable que tu objetivo se encuentre rodeado de otros elementos de formas y tamaños similares, o de otros colores brillantes.

It's Raining Again por Habub3

Detalles

La fotografía de detalles implica precisamente fotografiar una pequeña parte de una persona o de un objeto, aislándolo de todo lo demás. Si se te ocurre que hay varias formas de hacerlo estás en lo cierto. Puedes componer la imagen de tal forma que el detalle principal sobresalga de alguna forma, ya sea por su color o por su forma; también puedes jugar con la iluminación manteniendo ciertas secciones de la composición fuera de la fuente de iluminación; o hasta usar una técnica de procesamiento digital llamada desaturación selectiva. La otra manera de hacerlo es controlando la profundidad de campo. Abre el diafragma tanto como te lo permita tu equipo, enfoca con cuidado (de preferencia apoyando tu cámara en un tripie) y tu detalle quedará maravillosamente aislado en un plano del resto de la composición. Si resulta que una parte de tu detalle aparece desenfocada solo cierra un poco el diafragma para aumentar tu profundidad de campo y ya está.

Una profundidad de campo reducida favorece la fotografía de detalles. Foto: Details por Mike Kaser

Retratos

No se me ocurre un mejor motivo para usar una profundidad de campo reducida que un retrato. Un retrato se trata únicamente de la persona frente a tu lente. No importa si es un retrato de cuerpo entero, de busto o un primer plano del rostro; aislar completamente a la persona que retratas del entorno siempre será buena idea. Si usas una profundidad de campo reducida y ajustas con cuidado la distancia de tu cámara a la persona te asegurarás de que el fondo se vuelva completamente neutro, así centrarás completamente la atención de la foto en la persona que retratas. Un punto muy importante en los retratos, sobre todo al usar profundidades de campo cortas, es cuidar el enfoque de los ojos. Si algo debe aparecer perfectamente enfocado en un retrato son los ojos.

Bokeh en un retrato, muy buena combinación! Foto por Lauren Randolph

Bokeh

Un nombre extraño para un curioso efecto que parece magia. Seguro has visto esas pequeñas luces que brillan sutilmente en el fondo de retratos, paisajes urbanos y algunas otras fotografías. Esas luces que agregan un halo de magia y misterio a las fotos son llamadas bokeh, y para que aparezcan en una foto hace falta precisamente disparar con una profundidad de campo reducida. Agrégale a este ingrediente algunas luces en los planos posteriores rodeadas de un espacio oscuro y un primer plano interesante y bien iluminado y vas a tener una fotografía sensacional.

Bokeh de natal por Patricia Soransso

¿Qué te ha parecido? ¡Si tienes alguna foto con profundidad de campo reducida me gustaría verla! Adjúntala en un comentario, pega un enlace o envía un tweet @fotoyfotos con #numerofpequeño

 

5 ideas fotográficas para Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina este año nuevamente y con ella aparecen muchas interesantes oportunidades para fotografiar luces, adornos, árboles y escenarios invernales.

Cada época del año tiene muchos motivos fotográficos, pero la Navidad y el invierno pueden ofrecer contrastes y escenas verdaderamente impresionantes.

Estas son algunas ideas para no dejar descansar tu cámara durante esta temporada navideña.

Exteriores

El aire de invierno es generalmente más claro (y frío) que en otras épocas del año. La luz también es diferente. Así que es una buena oportunidad para ir afuera con tu cámara y sacar algunas fotografías. Las casas adornadas son un buen motivo navideño, las aceras con hielo o nieve (si vives muy al norte) o incluso alguno de esos mercadillos donde se venden figuras y casas para Nacimientos (muy comunes y populares en latinoamérica) o adornos tradicionales  hechos de madera, ramas y hojas representan también buenas oportunidades fotográficas. Si sales a fotografiar por la tarde o noche te será útil un ISO de alrededor de 800 combinado con una abertura grande, que te dará más luz y una profundidad de campo pequeña. El truco al fotografiar exteriores decorados con luces navideñas es llegar a tiempo: no tan temprano como para que haya demasiada luz que las apague, ni tan tarde como para que el cielo esté completamente oscuro.

...All is Bright * Top 30 HDR on Flickr Dec. 2010 por Tatoo Al

Cielo nocturno

El cielo nocturno en invierno es claro, hay pocas nubes y eso es una magnífica oportunidad para hacer tus pininos con algo de astrofotografía básica. Las constelaciones de Orión, el Cazador, y la estrella más brillante del cielo nocturno, que por cierto se llama Sirio, están en su punto más alto durante los meses de invierno. También hay oportunidades para fotografíar lluvias de estrellas, pues las Gemínidas alcanzan su punto más alto entre el 12 y 15 de diciembre cada año con alrededor de 120 meteoros por hora.  La astrofotografía es por sí misma una extensa e increíble rama de la fotografía y hay abundante información al respecto en sitios como este o este otro, y puede volverse un hobby tan apasionante (y caro) como uno lo desee. Pero, para pasar un rato y comenzar a aprender en esas vacaciones de diciembre, solo necesitas tu DSLR (las cámaras compactas no te van a ayudar mucho), un tripie y un lugar oscuro y haz estos dos experimentos.

  1. Apunta tu cámara hacia el norte y a 45 grados sobre el nivel del piso. Utiliza un lente de 50mm, ajusta un ISO de 800, una f/5.6, un tiempo de exposición de  unos 30 segundos y utiliza el timer para evitar mover la cámara para apretar el obturador. Realiza varias pruebas y vas a obtener un cielo nocturno ¡con estrellas como puntos!
  2. Repite el experimento anterior pero ahora utiliza tiempos de exposición már largos. Ahora vas a obtener trazos de estrellas… y si haces la prueba durante una noche con lluvia de estrellas, tal vez atrapes un meteoro.

☆Christmas Stars Diamond☆ por Masahiro Misayaka

Retratos

La Navidad crea oportunidades de reuniones familiares y con amigos y puedes capturar momentos muy emocionantes con tu cámara… o puedes crearlos. Intenta fotografiar una mamá con su hijo, a dos hermanos, esposos y esposas o retratos en familia junto al árbol de Navidad. Piensa en el sentimiento o la idea que quieres transmitir con la fotografía y realiza la composición para hacerlo. En cualquier caso te resultará útil utilizar un ISO mayor a 400 y aberturas grandes para poder obtener velocidades de obturación rápidas y retratos claros. Utiliza estos puntos como guía:

  • Recuerda enfocar cuidadosamente los ojos en el caso de retratos.
  • Cuida el fondo desenfocándolo (la abertura grande y un buen enfoque se encargan de eso) para no distraer al observador del elemento principal.
  • Si necesitas flash ¡no lo uses directamente! El flash usado directamente crea reflejos desagradables, aplana las imagenes y oscurece los fondos.
  • Utiliza lentes con longitud focal fija, pues estos lentes son mas rápidos y tienen aberturas más grandes.
  • Puedes ajustar tu balance de blancos para crear atmósferas cálidas.

Smile christmas por Abimelec Olan

Macro

Los detalles en la Navidad son importantes, y los más pequeños también. Si tienes un lente macro, o una DSLR con modo macro, puedes usarlo para capturar detalles del árbol de Navidad, copos de nieve, decoraciones o incluso capturas espectaculares de la gran variedad de dulces y platillos navideños que tengas a la mano. Los detalles de los nacimientos también constituyen un llamativo motivo.

Luces y adornos Navideños

¿Qué sería una Navidad sin luces, sin árboles, y sin decoraciones navideñas? Estos detalles crean un ambiente mágico que enmarca todos los acontecimientos navideños. Las luces de tu árbol navideño pueden ser tu primer objetivo, los reflejos en las esferas y las series con forma de “lluvia”. Las luces navideñas como fondo de un retrato, o con cualquier elemento principal al frente, también lucen increíblemente bien con ese efecto llamado bokeh.

Para este tipo de fotografía es recomendable el uso de un tripie y de exposiciones largas con un ISO mayor a 400, dependiendo de la cantidad de luz. Una habitación con las luces prendidas puede ayudar a crear una buena fotografía de interiores con luces navideñas, pues evitará que tengas que recurrir al flash.
O Christmas Tree  ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ por Uschi

¿Tienes algún otro motivo navideño?