Ideas para hacer enojar a un fotógrafo

Los fotógrafos son criaturas creativas, extrañas y con un caracter exaltable. ¡Es fácil hacer enojar aun fotógrafo! Aquí hay algunas ideas que debes abstenerte de llevar a cabo cuando te encuentres cerca de un fotógrafo, o peor aún, de un grupo de fotógrafos… Podrían ponerse agresivos.

Saca tu smartphone del bolsillo y párate enfrente de él mientras intenta componer su toma

No solo es apuntar y disparar. Componer una toma es un proceso técnico y creativo y estropearlo es tan fácil como llegar y pararte enfrente de él para hacerlo cambiar de lugar o posición. A ningún fotógrafo le va a hacer gracia mirar tu cabeza enmedio de lo que, de otro modo, hubiera sido una toma perfecta.

Dile: “Con esa cámara cualquiera saca buenas fotos” o “Tu cámara saca buenas fotos”

No sé si esta ofensa deba ir en primer lugar, probablemente sí. Decirle esto a una fotógrafa es como decirle a un pintor que la tela o el óleo deben de ser de buena calidad porque sus pinturas son espectaculares; es decirle que cualquier otra persona con esa cámara podría sacar las mismas fotos. Y no hace falta mucho sentido común para pensar que cualquiera de las dos proposiciones anteriores es tan falsa como un billete de 7 dólares.

“Solo” tienes que Photoshopearlo

Una palabra de 4 letras puede ser bastante molesta en este contexto adecuado. “Solo” Photoshopear “algo” implica el uso de una computadora con características técnicas que no la hacen barata precisamente, implica el uso de una herramienta que requiere años dominar e implica por lo menos una hora de trabajo. Por todas estas razones decir “Solo tienes que Photoshopearlo” muestra una falta total de atención al tiempo del fotógrafo y a sus conocimientos creativos y técnicos.

¿Y si yo edito las fotos me descuentas algo?

Tal vea esta “ofensa” sea una extensión de las demás. El trabajo de entregar una foto comienza al planear la iluminación, la composición, el lugar y el vestuario; pasando por hacer clic, y termina cuando la fotógrafa guarda una foto terminada en Photoshop para mandársela al cliente. Pedirle a un fotógrafo que te entregue un trabajo “crudo” es como pedirle a un cheff que no cocine los ingredientes de un platillo. ¿No parece una buena idea verdad?

Sácame una foto, ¡pero que salga bien!

¿En serio? Hacer enojar a un fotógrafo con esta frase es fácil. A no ser que el fotógrafo sea una persona que tomó por primera vez en sus manos una cámara, decir eso es como decirle a un taxista que quieres ir a una dirección pero sin que choque contra otro coche. El trabajo de un fotógrafo, independientemente de si es profesional o aficionado, es sacar buenas fotos, porque de eso dependerán sus futuras remuneraciones o prestigio.

“Solo” son un par de fotos o “solo” es apretar un botón

Otra vez la palabra de 4 letras en dos variantes bastante irritantes para cualquier fotógrafa. No son “solo” un par de fotos, es un trabajo que como mínimo requiere creatividad y conocimientos, sin mencionar los casos en los que pudiera requerir un trabajo de planeación. Además hace falta aquel aparato nada barato al que debes apretarle el botón. ¿No le dirías a tu médico que te proporcione “solo” una receta médica verdad?

Pídele que te muestra la foto que acaba de sacarte

Tal vez esta sea un poco más difícil de entender, pero igualmente puede hacer enojar a un fotógrafo por varias razones. En primer lugar la foto en crudo no tiene nada que ver con el resultado final; después, poco puedes decir de la imagen que veas en una pantalla de menos de 4 pulgadas; por último, enseñarte la foto quiere decir que el fotógrafo debe parar de sacar fotos para enseñarte una única foto a tí.

Cuando un fotógrafo te enseñe una foto de retrato dile “¡Pero si el fondo no está enfocado!”

“¿Qué?”; es lo menos que va a pensar la fotógrafa, aunque tal vez piense que no tienes ni idea. También podría pensar que pierde el tiempo enseñándote cualquier foto. ¿Porqué? Porque no hay nada más apreciado en un retrato de calidad que un primer plano perfectamente nítido y enfocado en los ojos y un fondo suave y elegante.

 Llega tarde a tu sesión de fotos

Bueno, esto no solo puede hacer enojar a un fotógrafo, si no a cualquier persona puntual y que respeta el tiempo de los demás. Cada hora del día tiene una luz diferente, las sombras cambian de lugar y los matices crear diferentes atmósferas. Si tu fotógrafo escogió una hora para tu sesión es por una razón, sobre todo si la sesión es en exteriores, no por algo los fotógrafos no paran de hablar de la hora dorada.

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Foto: Love Forever por Joms de Guzman.

Pues esto es lo que puede hacer enojar a un fotógrafo.

¿Cuál de estas ideas te hace enojar más como fotógrafo(a)?

¿Faltó alguna otra idea?

Foto de Portada: “Angry tiger again”, por Tambako the Jaguar. 

Adobe Camera Raw: algunos conceptos básicos

En marzo de 2014, después de la publicación en el noviembre anterior de mi libro “Paths to Artistic Imaging in Photoshop”, decidí escribir un capítulo extra sobre Adobe Camera Raw, como una pequeña muestra de gratitud para quienes compraron una de mis copias.

El objetivo del capítulo es hablar sobre las características que están ahora disponibles en Adobe Camera Raw y demostrar sus capacidades.

Aquí te presento un resumen del nuevo capítulo. Incluye una sección introductoria, así como una explicación de una de las herramientas mas útiles en el módulo de Adobe Camera Raw.

Read in English

Las nuevas capacidades del módulo Adobe Camera Raw (ACR), incluido en la nueva versión de Photoshop CS6, me han impresionado bastante, por lo que decidí escribir al respecto, sin embargo el tema no encajaba bien con el tema del libro, por lo que lo agregué como un capítulo adicional.

Este módulo de Photoshop incluye herramientas para ajustar los archivos raw y ha sido mejorado bastante. Adobe Camera Raw ha sido siempre una herramienta muy útil y una mejor alternativa para el procesamiento de imágenes de calidad, comparado con el uso de archivos JPG, sin embargo, la ultima versión es considerablemente mejor que sus predecesoras.

Ahora mostraré algunas imágenes a manera de ejemplo y utilizaré las herramientas de Adobe Camera Raw para obtener resultados bastante impresionantes, aún sin haberlas procesado en Photoshop.

Las herramientas en Adobe Camera Raw son rápidas y, como los ajustes son efectuados sobre la información original, puedes exprimir una increíble cantidad de detalles finos de un archivo de buena calidad, y sin degradar la imagen.

Corriendo el riesgo de enunciar lo obvio, lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu cámara está programada para guardar archivos raw, así podrás usar los siguientes métodos con el mayor provecho.

Una de las nuevas características del módulo es que no solo puede abrir documentos raw, sino también TIF y JPG. Con esta mejora, si bien los archivos raw no son necesarios, los mejores resultados los obtendrás al procesar tus fotografías usándolos; pues la información original de la cámara está disponible únicamente al usar archivos raw. Si usas JPG o TIF debes tener en cuenta de que estos formatos ya han sido procesados de alguna manera por la cámara antes de guardarlos en tu tarjeta de memoria, por lo que mucha información útil se habrá perdido para entonces.

Los archivos raw contienen una sorprendente cantidad de información oculta, que puede ser utilizada por Adobe Camera Raw para revelar detalles tan finos que no imaginas.

Entrando un poco más en la materia, debo decir que Adobe Camera Raw no es el único módulo para procesamiento raw que existe. Nikon y Canon tienen sus propias versiones, de las cuáles hablé en el capítulo 4 de mi libro, sin embargo hay muchas otras. A pesar de esto, ACR es uno de los módulos más comunes, pues cualquiera que tenga Photoshop, cuenta también con este módulo. Y resulta también que este módulo es el que yo uso, ¡así que es el único del que me siento más calificado para hablar!

Pues ahora si, es tiempo de mirar algunas de las nuevas características de ACR.

Primero lo primero

Para comenzar naveguemos hacia la ventana principal.

En caso de que no lo sepas, es generalmente mejor abrir tus archivos desde Adobe Bridge, ya sea haciendo doble clic en el archivo o seleccionando más de un archivo, haciendo clic derecho y escogiendo Abrir o Abrir en Camera Raw.

La opción Abrir en Camera Raw es muy útil si deseas hacer algún trabajo inicial en algunas imagenes, sin abrirlas directamente en Photoshop. También es útil si deseas hacer ajustes y luego guardar el resultado en un nuevo tipo de archivo: DNG, TIF, PSD o JPG, por ejemplo.

La primera ilustración es el módulo Adobe Camera Raw, tal como aparece cuando se abre un archivo por primera vez.

Adobe Camera Raw Window

Al abrir la ventana, tenemos que poner algo de orden. En la parte inferior y al centro de la ventana, hay una línea de texto, en la que debes hacer clic. Esto abre un diálogo que aparece en esta segunda ilustración.

 Dialogue

Creo que la figura anterior se explica sola, sin embargo es importante que ajustes estas opciones como mejor se adapten a tu flujo de trabajo.

En primer lugar, ajusta tu espacio de color preferido; los más comunes son Adobe RGB o sRGB. Para los que no están muy familiarizados con los espacios de color, sRGB es la opción más segura, aunque para trabajos artísticos de alta calidad, prefiero usar el modo Adobe RGB.

El bit depth puede ajustarse tranquilamente a 8 bits en la mayoría de los casos, sin embargo yo uso 16 bit.

Y respecto de los tres restantes, yo prefiero no tocarlos y usar los valores por defecto: el redimensionamiento y sharpening se procesan mejor en Photoshop. Por otro lado, yo no uso Smart Objects para mi trabajo, pero si deseas usarlos puedes hacerlo sin problemas.

Si haces clic en el botón Save Image a la izquierda podrás salvar tu trabajo en la imagen como un archivo separado en un formato diferente, tal como lo mencioné anteriormente. Por otro lado, el botón Open Image abre tu imagen en Photoshop y el botón Done guarda tus cambios sin abrir la imagen.

Al movernos a la parte superior izquierda de la ventana de Adobe Camera raw, el tercer botón desde el final abre el diálogo de Preferencias; donde las dos primeras opciones son importantes.

En este nuevo cuadro de diálogo lo mejor que puedes hacer en la mayoría de los casos es ajustar la opción “Save Image Settings In” a Sidecar.xmp, también es esencial ajustar la opción “Apply sharpening” únicamente a Previsualizaciones. Por ahora debes creerme: definitivamente no quieres aplicar sharpening antes de haber completado tus ajustes en Photoshop.

También es importante mencionar los elementos del área superior derecha de la ventana. Aquí encontrarás un histograma de la imagen, así como un visor RGB de la lectura de cualquier lugar donde se encuentre el cursor, y también algo de información acerca del archivo. Me hubiera gustado contar con otro modo de lectura además de RGB, pues este modo no resulta muy útil a menos que estés buscando los neutrales.

Si leyeras el libro sabrías que no soy un gran fan de los histogramas, así que esta parte de la ventana no es muy útil, desde mi humilde opinión.

Por último, el checkbox de Vista Previa junto al histograma te permite mirar la imagen con los ajustes que realizaste y la imagen tal como la abriste. Es imporatante hacer notar sin embargo que esta función intercambiará únicamente las vistas de los ajustes de la pestaña que estás usando en el momento, a menos que selecciones una de las últimas dos; Presets o Snapshopts, lo que entonces intercambiará las vistas con el resultado de los ajustes hechos en todas las pestañas.

La herramienta Targeted Adjustment

Esta herramienta es una de las más útiles y poderosas en Adobe Camera Raw. Y creéme, recuerda utilizar el shortcut de la letra T ahora y te ahorrarás mucho tiempo.

Selecciona Targeted Adjustment, haz clic en la imagen y escoge uno de los valores HSL, Hue, Saturation o Luminance. Ignora por ahora la opción de Curva Paramétrica, que aporta poco, en mi humilde opinión. Después simplemente haz clic y arrastra arriba o abajo el color que quieres ajustar y esta poderosa herramienta ajustará, como su nombre lo indica, el tono preciso. Una demostración en este punto sería muy útil, así que aquí va.

La siguiente ilustracióncorresponde a un archivo raw con todos los parámetros sin modificación alguna.

Canoe 1

Digamos que deseo oscurecer un poco el agua para agregar profundidad y para centrar la atención en el canoista.

Selecciono entonces la herramienta Targeted Adjustment, hago clic en la imagen y selecciono Luminance. Entonces ubico el cursor sobre una sección del agua, hago clic y arrastro el selector hasta alcanzar la densidad de color que deseo.

Para fines demostrativos, hago lo mismo con la parte amarilla del chaleco salvavidas del fondo: selecciono Hue y arrastro el selector para realizar el cambio. Al hacerlo, también desaparece un poco del componente amarillo en el chaleco verde, y el agua se mueve un poco del cyan al azul. Así queda la foto después de este segundo ajuste.

Canoe 2

Me adelanté otro poco con la tercera foto, que aparece abajo, al realizar otros ajustes que mejoraron espectacularmente la foto, ¡aún antes de abrir Photoshop!

Canoe 3

Pues si leíste hasta este punto te doy las gracias. ¡Espero que mis humildes contribuciones impacten positivamente en tu trabajo futuro!

Si quieres leer más sobre técnicas de procesamiento en Photoshop te invito a leer mi libro, que está disponible en Australia y Canada desde mi sitio web  – www.russbrownart.com – y para el resto del mundo desde Amazon… justo aquí:

Paths to Artistic Imaging in Photoshop. How to Create Stunning Photographic Art From Capture to Processing.

También puedes mirar algo más de mi trabajo en Fine Art America – http://1-russ-brown.pixels.com/ – y también en mi página en Artsy Shark – http://networkedblogs.com/SqfmS.

¿Tienes alguna pregunta? Me gustaría leerla abajo.

Adobe Camera Raw: an intelligent first approach

In March 2014, after the publication the previous November of my book, “Paths to Artistic Imaging in Photoshop”, I decided to write a bonus chapter on Adobe Camera Raw (ACR) as a thank-you to those who purchased a copy.

The chapter’s aim is to show the features now available and give some examples that demonstrate their power and convenience.

This is an extract from the new chapter.

It includes the introductory section, along with an explanation of one of the most useful tools in the ACR module.

Leer en Español

I have been especially impressed with the abilities of the Adobe Camera Raw module since the new version that shipped with Photoshop CS6 and wanted to write about it, however it didn’t really fit with the theme of the original book.

The module provides tools for adjusting raw image files and has undergone a significant upgrade.

ACR was always a useful tool and a better choice for quality imaging than using JPG files, but the newer version is seriously better than those that have come before.

I will show some example images and run through all the ACR controls, to create pretty impressive results, before even opening them into Photoshop.

There are benefits with this workflow in both speed and quality.

The tools in ACR are quick and effective to use and because adjustments are made to the original file data, you can squeeze a surprising amount from a good quality file with much less chance of visual degradation.

At the risk of stating the obvious, be sure that you have your camera set to save raw files, so that you can use these methods with the most benefit.

One of the new features is the ability to open not only raw, but TIF and JPG files directly into Adobe Camera Raw to take advantage of its powerful tools, so raw files are not essential but far better results are possible if they are used.

This is because all the original data from the camera is available for use, in a raw file.

Camera JPG and TIF files will have been already processed in some way by the camera and will have lost useful data.

Raw files contain a surprising amount of “hidden” data, which can be accessed and processed by ACR to reveal much more image detail than you might expect.

The ability to open TIF or JPG files into ACR is handy though, if you simply don’t have a raw file and one of these other formats is all that is available to you.

From the outset, I should point out that ACR is not the only raw module available.

I previously mentioned the Nikon and Canon proprietary versions in chapter four of the main book and there are a number of others.

ACR is probably the most common though, as anyone who has Photoshop, already has it too.

It is also the one I use, so it is simply the one that I am best qualified to talk about!

Anyhow, it’s probably time to look at the great new features in ACR.

First things first

To begin with, let’s navigate the main window.

In case you don’t already know, it is generally best to open your files from Adobe Bridge, either by double-clicking the file or selecting one or more files, right-clicking and choosing either Open or Open in Camera Raw.

The Open in Camera Raw option is useful if you want to do some initial work on some images, without opening them into Photoshop, or if you wish to make adjustments and then save the result out to a new file, in a DNG, TIF, PSD or JPG format.

It is also used if you want to open a JPG or TIF file into Adobe Camera Raw.

The first illustration is the Adobe Camera Raw module, as it appears when you first open a file.

Adobe Camera Raw Window

And immediately, we have some housekeeping to take care of. At the bottom centre of the window, there is a line of text, which you should click on. This opens a dialogue that you will see in the second illustration.

 Dialogue

It is fairly self-explanatory, I suppose but it is important that you set these options to suit your normal workflow. These settings can be changed for individual images, however it’s best to set them initially to default values that work for your normal way of working.

First, set your preferred colour space; most commonly Adobe RGB or sRGB. For those not so familiar with colour spaces, sRGB is the safest default, although for artistic and high-quality work, I prefer the extra gamut available in Adobe RGB.

The bit depth can safely be set at 8-bit for most purposes, although again, for high quality work, I prefer to play it safe and choose 16.

As for the remaining three, I prefer to leave them alone.

Resizing and sharpening are best done in Photoshop and I don’t use Smart Objects for my work, however if you want to open files as Smart Objects, go for it.

While we’re in this vicinity, the Save Image button to the left will allow you to save the worked version of the image as a separate file in a different format, as mentioned previously.

The Open Image button opens the worked file into Photoshop and the Done button saves your changes, without opening the image.

Moving to the top left of the Adobe Camera Raw window, we’ll first skip across to the third from last button, which hovered over, reads Open Preferences Dialog.

The first two options in this window are important.

It’s messy but probably best in most cases, to set the “Save Image Settings In” option to Sidecar .xmp files and essential to set the Apply Sharpening option to Preview Images Only.

Trust me on this; you definitely don’t want sharpening applied before you have completed your adjustments in Photoshop.

Mention should be made too, of the area to the top-right of the window.

Here you will see a histogram of the image, along with an RGB readout of wherever the cursor happens to be and some data about the file.

Sadly, RGB is the only option for the readout, which is not very useful unless you’re just looking for neutrals.

You may know from reading the printed book that I’m not a Histogram fan, so this part of the window is also of little use, in my humble opinion.

Also, if you find that you’re seeing some strange blue and/or red splotches on the image in the Adobe Camera Raw window, click the small up-arrows in the top corners of the histogram display, to switch off these annoying coloured warnings that shadows (blue) or highlights (red) are being clipped.

Lastly, the Preview check box next to the histogram, allows you to toggle between the adjustments you have made and the file as it was when opened.

It is important to note however, that this will only toggle the settings in the tab that you are currently using, unless you select one of the last two, Presets or Snapshots, which will then toggle the original view with the result of adjustments made in all the tabs. (I’ll mention this again later in the chapter, as it’s worth repeating in the context of explanation of the tabs.)

The Targeted Adjustment Tool

The Targeted Adjustment tool is one of the most useful and powerful in Adobe Camera Raw. Take my word for it; remember the shortcut key, T, now and you won’t regret it.

Select this tool, right-click on the image and choose from one of the HSL values, Hue, Saturation or Luminance (or Grayscale Mix in the case of mono output). Ignore the Parametric Curve option, which is of no value, in my humble opinion. Then simply click and drag up or down on a colour that you want to adjust and this terrific tool will, as its name suggests, target that precise hue.

A demonstration is perhaps in order.

The next illustration is opened from a raw file with all settings zeroed.

Canoe 1

Let’s say that I’d like to darken the water to add depth and focus attention on the canoeist.

I select the Targeted Adjustment tool, right-click on the image and choose Luminance.
Then, I place the cursor over a section of the water, click, hold and drag down until the desired density is achieved.

For demonstration purposes, I do the same to the yellow part of the background life vest and then select Hue and drag up on the green of the foreground vest, which both removes some of the yellow component in the green and takes the water a little away from cyan and towards the blue, resulting in the second version.

Canoe 2

I’m getting a little ahead of myself but the third version below it, shows a few more tweaks to the other settings, giving a pretty spectacular improvement, before even getting to Photoshop.

Canoe 3

 

Many thanks for taking an interest. I hope that my humble contributions have made a positive difference to your work!

If you are interested, my book is available in Australia and Canada from my website – www.russbrownart.com – and for the rest of the world from Amazon, here:

Paths to Artistic Imaging in Photoshop. How to Create Stunning Photographic Art From Capture to Processing.

If you would like to see more of my work, apart from my website, you can see it at Fine Art America – http://1-russ-brown.pixels.com/ and also my featured Artist page at Artsy Shark – http://networkedblogs.com/SqfmS.

Como lo Hice: la Última Sirena

Bueno antes de nada quería agradecer la oportunidad de publicar este “Como lo Hice”, ¡estoy muy contenta con la idea!, espero que vosotros también lo disfrutéis .

Para realizar esta fotografia conté con la ayuda de la modelo Cristina Cano Ramos (os dejo su página de Facebook por si os interesa). Hay que destacar que la pobre se portó como una autentica espartana.

Ademas tuve como ayudante a Sara Castro, otra gran persona y trabajadora.

Lo que pretendo expresar con esta fotografía es esa sensación de que todo lo bonito y lo mágico va muriendo lentamente según vas creciendo y te haces consciente de la realidad en la que vives. Por eso escogí a una sirena, es un ser mágico, hermoso, con un matiz delicado. Es la ultima de su especie, situada en mitad de la tierra, fuera de su elemento, en un entorno seco y hostil. Ella representa esa ultima esperanza por preservar la creencia de un mundo bonito.

Para poder llevarla acabo nos fuimos a un descampado a ultima hora de la tarde que es cuando a mi parecer la luz natural en mas bonita. Lo único que usamos fue un reflector dorado para reflejar la luz. La fotografía original es esta:

Imagen Original

En la zona del pecho llevaba un sujetador color carne y sin tirantes. Lo primero que hice en la edición fue cubrir esa zona con selecciones de su propio pelo,esto fue lo que mas tiempo me llevó ya que tuve que corregir algunas luces, pero el resultado no quedo mal. Después retoqué la piel e intensifiqué algunas luces y sombras,ademas de destacar el azul de sus ojos. De forma que la imagen quedó de la siguiente manera:

s en el pelo de la modelo.

El siguiente paso era colocar la cola de la sirena. Para ello fui otro día al mismo punto del descampado a la misma hora con un bonita trucha recién comprada. En este punto tengo que agradecer a mi chico, Roberto del Amo, que me ayudara por que entre las moscas, hormigas, arena y la cosilla que me daba coger al pobre pescado no creo que sola hubiera llegado a buen puerto.
Como ya tenia previamente una selección de las fotos que hice sabia como colocar la cola del pez de acuerdo con las posturas de Cristina. Esta es la foto de la trucha:

La pobre trucha!

Al tratarse del mismo terreno no tuve que hacer una selección precisa de la cola del pez. Simplemente la transforme un poco para darle la forma de las caderas de Cristina y resalte los azules. El resultado es el siguiente:

La composición final.

Para terminar pinté con el pincel en modo color con un tono granate la cola dejando que los azules solo fueran simples reflejos de color. Toque curvas, corrección de color, desenfoque mas el suelo y por ultimo coloque un degradado en un tono amarillo desde la esquina superior derecha de la imagen. ¡Y listo!, ya tenemos a nuestra ultima sirena en mitad de un descampado. 😀

El equipo que utilice es una Canon 450D con el objetivo angular y el diafragma a un 5,6, que es lo máximo que abre mi objetivo.

Bueno eso es todo, personalmente disfrute mucho realizando esta imagen así que , ¡ojalá que os haya gustado!

El tutorial más sencillo para fotos en sepia azul

A  menudo vemos imágenes en internet procesadas con un estilo que nos recuerda el sepia pero con un tono azul y podríamos preguntarnos “¿Cómo se hace?” Bueno, la verdad no es tan difícil, solo sigue este sencillo tutorial y obtendrás increíbles resultados en 5 pasos.

Read in english

Paso 1:

Abre el archivo jpeg que quieres procesar en sepia azul. Yo escogí una imagen de esta hermosa flor.

Duplica la capa presionando Ctrl + J en el teclado. Ahora hay que cambiar la saturación de la imagen presionando Ctrl + U y seleccionando -100. Tu imagen se verá así:

Process 1

Paso 2:

Ajusta la capa actual al modo “Screen” haciendo clic en la pequeña flecja de la ventana “Layers” .

Process 2

Haz clic en la imagen original (la que está a color) y presiona Ctrl + U, a continuación desatúrala a -95.

Process 3

Process 4

 

Paso 3:

Ahora es tiempo de jugar con los colores. Escoge la primera capa, ahora haz clic en  Image > Adjustments > Selective Colour y en el menú desplegable Colors selecciona Neutrals y ajusta Black a -12.

Process 5: select the layer.

Process 6: playing with the colours.

Después, juega un poco con los ajustes de la ventana Color Balance. Estos son los ajustes que yo usé para la imagen.

Process 7: my color balance settings.

Ahora tu foto se verá así:

Process 8: image after playing with colour balance.

Paso 4:

Haz clic en la capa “Layer 0” (la copia), ahora ve a Selective Color y juega un poco con el menú desplegable Colors, pero ahora seleccionando Whites, luego Neutrals y por último Blacks como se muestra abajo:

Process 9a: setting the selective color options. Process 9b: setting the selective color options. Process 9c: setting the selective color options.

Resultado:

The final result.

El toque final:

Junta las capas presionando Shift+Ctr+E. Luego presiona Ctrl+J para duplicar la capa que quedó. Ve a Filter > Noise > Add Noise y selecciona 5% en la caja Amount seleccionando “Uniform Distribution” and “Monochromatic”. Haz clic en Ok.

Por último realiza algunos ajustes finales de niveles. Estos son los ajustes que usé.

Process 11: adding noise.

Junta las capas otra vez y este es el resultado de tu bonita imágen con un tono profesional de sepia azul.

Final result

Tip: si no quieres agregar ruido, simplemente sáltate este paso y realiza nada más el ajuste final de niveles. Este procesamiento se ve increíble en paisajes, retratos o hasta en naturaleza muerta.

Y eso es todo. ¿Cómo se ve tu foto? ¡Compártela en un comentario o comparte un enlace a tu galería!