5 tips para sacar fotos con poca luz

Todos en algún momento como fotógrafos nos hemos topado con una situación fotográfica irresistible donde la luz no es suficiente ni la más adecuada. Así que para que estés preparado para la siguiente ocasión en que esto suceda, aquí te presento 5 tips para sacar fotos con poca luz que seguramente te resultarán muy útiles. Y estos son.

Selecciona una velocidad de obturación baja

Si a una foto le falta luz, aumenta el tiempo de exposición; seguramente esto lo aprendiste el primer día que tuviste una cámara manual en tus manos. Ahora, aumentar el tiempo de exposición en un día soleado de 1/250 a 1/125 con un lente de 55 mm seguramente no representará ningún problema a la hora de sostener la cámara con tu mano; sin embargo la cosa cambia en situaciones donde hay poca luz, pues vas a tener que usar velocidades de 5 segundos o más. Esto muy seguramente te traerá problemas de falta de nitidez, sobre todo si tienes fondos con luces brillantes puntuales. Sin embargo, para que el sensor de la cámara pueda captar suficiente información para sacar una buena fotografía, deberás extender el tiempo de exposición e ingeniártelas para lidiar con el movimiento.

Selecciona un número f pequeño

Un número f pequeño es el compañero perfecto de un tiempo de exposición largo en situaciones de poca luz. Mayor tiempo de exposición y un área mayor que permita el paso de luz hacia el sensor, van a contribuir a aumentar la exposición de la fotografía. Si tienes un zoom, generalmente la mayor abertura la vas a lograr con la longitud focal más corta. Sin embargo, si tienes billetes y quieres irte al extremo de los números f pequeños, puedes adquirir un objetivo primario con f/1.4… ¿Esto suena bien verdad? Y con razón, pues uno de estos lentes ya son palabras mayores en el mundo de la fotografía, y muy seguramente te resultará útil en fotografías con poca luz.

Utiliza un tripie

Tu mejor aliado para sacar fotos con poca luz es un tripie, pues te ayudará a evitar cualquier problema de nitidez al mantener tu cámara estática. Si usas un tripie no tendrás que confiar en tu pulso ni en tu habilidad para contener la respiración mientras presionas el obturador; así podrás usar exposiciones de 2, 10 o más segundos sin problema alguno. Si no tienes un tripie puedes usar una silla, una mesa o cualquier objeto que te permita mantener fija tu cámara durante el proceso de exposición. Si no usas un tripie asegúrate de que la superficie sea lo suficientemente robusta para sostener el peso de tu cámara, muy seguramente no quieres verla, u oírla caer, estando tu lejos sin poder hacer nada.

Utiliza un ISO alto

Bueno, este tal vez sea el último recurso a no ser que lo hagas con conocimiento de causa. Si ya ajustaste un tiempo de exposición tan largo como la situación lo permita y el número f más chico que tu objetivo es capaz de darte, y aún así tu exposímetro no está contento, entonces debes aumentar el ISO. Como sabes el principal problema al aumentar el ISO es que también permites la aparición de ruido electrónico. Aunque las cámaras modernas pueden lidiar bastante bien con esta situación, aún con un ISO mayor a 4000, la mejor idea es no exagerar, pues tal vez una foto ligeramente subexpuesta sea mejor que una foto con demasiado ruido electrónico.

Sony A7s High ISO 6400 Test
Esta foto fue tomada con un ISO de 6400 y no se ve nada mal. Foto por Pasu Au Yeung.

Juega con el desenfoque

Enfocar algo cuando en el ambiente hay poca luz puede ser difícil, pero un desenfoque en el lugar preciso -aunque no haya sido intencional- puede darle un toque muy interesante a cualquier fotografía. Así que puedes experimentar con el desenfoque haciendo dos disparos, uno ajustando la perilla de enfoque más allá de su punto medio pero antes del infinito, y otro cerca del primer plano. Si tienes luces brillantes en el fondo seguramente enfocar cerca del primer plano va a crear un efecto bokeh muy agradable visualmente.

Ahora que si lo tuyo es el control, puedes usar un tripie y ajustar el enfoque iluminando artificialmente el elemento de tu foto que quieres enfocar. Si estás en exteriores podrías usar las luces frontales de tu coche para ajustar el enfoque. Si estás en interiores tal vez una lámpara de mano pueda hacer el mismo trabajo. En cualquier caso podrás apagar la fuente artificial de luz después de lograr el enfoque deseado.

Dinner before christmas eve.
Esta foto fue tomada enfocando el primer plano. ¿Ves el bokeh al fondo? Foto por: Beat Eisele.

Espero que te resulten útiles estos tips. ¿Hay alguna técnica que utilices cuando la luz no sea suficiente?

Lo que no sabías sobre el balance de blancos

El color lo es todo en la fotografía… al menos en la fotografía a color ¡por supuesto! Hay un sinfín de maneras en que un fotógrafo puede manipular el color, pero ese es el punto precisamente, es el fotógrafo quien debe manipular al color y no al revés.

Ahora, ¿de qué modo el color puede manipular al fotógrafo? Bueno, de varias formas, pero la mayoría de ellas está relacionada con el balance de blancos. Y la siguiente pregunta es ¿qué es el balance de blancos? Así que para encontrar una respuesta breve sigue leyendo.

Todo (bueno, casi todo) sobre el balance de blancos

Para comprender el balance de blancos primero es necesario saber que la luz blanca se compone de varios colores: rojo, verde y azul; y que la combinación de estos colores da lugar a cualquier cantidad diferente de colores. Hay una cierta combinación de estos colores que produce los tonos azules de antes del amanecer, o los tonos rojizos de una puesta de sol.

Toda esta gama de tonos puede medirse mediante la temperatura del color, pero eso es otra historia; por ahora puedes pensar que el color de una atmósfera cálida creada por una vela tiene una temperatura de color menor a los 3,200K, y que la temperatura de color en un día soleado  es de unos 5,500K, mientras que la atmósfera fría creada por un día nublado puede tener una temperatura de color 7,000K. Mientras más baja sea la temperatura de color, más cálida será la atmósfera y abundarán los tonos rojos y naranjas, y mientras más alta sea, la atmósfera será fría y abundarán los colores azules.

Una escena con una temperatura de color alta: Step por step crossing the slippery Lekkersluis bridge por Ben The Man

¿Comprendido? Bueno, ahora una buena noticia, ¡no es necesario recordar todos estos números! Solo es necesario recordar que diferentes fuentes de luz imprimen su “toque” a cualquier motivo fotográfico. Y este toque lo podemos ver al colocar un objeto blanco bajo fuentes de iluminación con diferentes temperaturas… al hacerlo el blanco deja de ser blanco. Eso puede ser bueno o malo, y depende de que el fotógrafo sepa qué está sucediendo para que pueda sacar partido de los colores presentes al momento de apretar el obturador. Será bueno si el fotógrafo pretende captar la atmósfera cálida de una chimenea en una escena navideña, por ejemplo, pero será malo si la fuente de luz interfiere con los colores reales que deberían mostrarse en una fotografía.

Un blanco con una fuente de luz cálida, un blanco con luz de medio día y un blanco con luz de un día nublado.

El balance de blancos automático

Las cámaras modernas tienen una función llamada balance de blancos automático. Al seleccionarlo, la cámara analizará la escena e intentará determinar la temperatura de la fuente de luz principal, para después ajustar la tonalidad general de la fotografía para mostrar a los blancos, de color blanco. Por ejemplo, imagina una escena de cumpleaños con velas, pastel, gorros y regalos… el ambiente tendrá una temperatura de color baja (o sea, los colores cálidos como el naranja, amarillo y rojo dominan la escena) . Ajustas tu cámara: ISO, abertura, tiempo, tripie, temporizador (para salir en la foto) y… balance de blancos automático. La cámara va a interpretar, acertadamente, que la fuente de luz principal es cálida, y ajustará el balance de blancos hacia los tonos azules para compensar la calidez de la fotografía. ¿El resultado? Una imagen sin el “toque” que la luz cálida de las velas aportaba a la atmósfera.

Una escena con una temperatura de color baja: Crannog Loch Tay por Angus Kline

No quiero decir que el balance de blancos automático sea malo, sino que no es el más adecuado en todas las situaciones. Usar el balance de blancos automático producirá buenos resultados en condiciones de iluminación uniformes, como las que hay en un día soleado por ejemplo, pero en otras, alterará la percepción del color y se tendrán que hacer correcciones adicionales en la etapa de post-procesamiento.

Alternativas al balance de blancos automático

Tal vez estés pensando “Bueno, ya entendí, el balance de blancos automático no es lo mejor siempre. ¿Ahora qué ajuste de balance de blancos uso?” Y la respuesta es… depende. No es lo mismo fotografiar atardeceres que escenas de nieve, o días nublados.

Los modos de balance de blancos.

La mayoría de las DSLR tienen un ajuste de balance de blancos para diferentes fuentes de luz. Hay un ajuste de balance de blancos para días soleados, para días nublados, para fotografías iluminadas por fuentes de tungsteno (escenas cálidas) y para fotografías iluminadas por fuentes fluorescentes (escenas frías). Con un ajuste de blancos fijo, la cámara no cometerá errores, y la evaluación de la escena y de sus colores corresponderá única y exclusivamente al fotógrafo.

Ahora sí, volviendo a la fiesta de cumpleaños con velas. Si quieres mantener esa atmósfera cálida en la foto, tal vez debas ajustar el balance de blancos a “Soleado”, si por el contrario deseas eliminar la atmósfera cálida para hacer las foto mas ligera o fresca, podrías ajustar el balance de blancos a “Tungsteno”. Al hacer esto último le estás diciendo a la cámara que la fuente de luz es cálida, y la cámara ajustará los colores de la foto para volver blancos los colores blancos.

Existen formas de ajustar el balance de blancos “al punto”; es decir, hacerle saber  la cámara exactamente cuál es un color blanco bajo una fuente de luz específica. Pero esa es otra historia de la que hablaremos más adelante.

Pues ahora ya lo sabes. Usa el ajuste de balance de blancos que describa mejor la situación de la fuente de luz que ilumina tu foto. Es mejor invertir un par de segundos ajustando el balance de blancos correcto antes que invertir más tiempo corrigiéndolo en el post-procesamiento.

¿Te ha afectado el usar un balance de blancos incorrecto?

Inspiración Navidad & Bokeh

La Navidad está cerca nuevamente. Un año más va a terminar, el árbol está puesto y las luces de colores adornan ciudades, casas y oficinas. Y estas luces de colores son un motivo de Navidad muy especial, son pequeñas, están por todos lados y, si les sacas fotos con cierta técnica, dan lugar a un cautivante efecto llamado bokeh. El bokeh es ese efecto borroso que sucede cuando enfocamos un primer plano con una profundidad de campo reducida, mientras que en el plano posterior hay luces de colores, ¡luces de Navidad!
El efecto bokeh es muy llamativo por si solo, pero si lo juntamos con decoración navideña; Santa Claus, renos, nieve, calles adornadas, dulces o retratos, se más llamativo aún.
Así que mira esta galería, toma tu cámara, y captura el bokeh en Navidad.

Christmas Tree 2 - 2012 por Gareth Morgan
Sin título por
Waiting for Santa por NPC Rebel
#Christmas light por Martina Peluso

Holiday por Dan Taylor
Christmas Light Bokeh por Linda Fields
Beginning To Look A Lot Like Christmas por Sue T
Night Walk por Sue T
Manchester Christmas Markets por Chris B
CHRISTMAS LIGHTS... por Nathiele Souza
Sin título por Nathiele Souza
341 - 366 Sweets por Leanne
Santa por Roamming Paddy
fairy lights por John Cutler
{Day 8} 25 Days of Christmas por Tammy Wilson
peppermint ornaments por Raspnerrytart
merry christmas por Andre Delhaye
custom bokeh - i love christmas por Adam Foster
50mm HBW por Kevin Dooley
Let it Snow Fence por Kirstin Mckee
I go crazy when I look in your eyes por Cynthia Lou
135/365 Promenade por Brandon Huang
"The stockings were hung por the reindeer with care..." por Carolyns Hope
Merry Minolta por Grauphilter


Christmas tree lights II por Shandi-lee Cox
On the 11th day of CHRISTmas.....Santa Came to Town... por Daniel Y. Go

O Night Divine por Ana Santos
Christmas Magic por Abby Lanes 
 

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Como balancear el ISO y la Abertura

El ISO y la abertura son dos parámetros básicos que cualquier fotógrafo debe controlar, pero para hacerlo debe comprender exactamente cuál es el efecto de modificarlos al realizar ajustes al tomar una fotografía. Todos saben que la fotografía tiene que ver con la luz, hay que comprender como funciona para sacar buenas fotografías. Lo mejor es tener la capacidad de controlar la luz, como en un estudio fotográfico, sin embargo esto no suele ser lo más práctico en la mayoría de las situaciones, como en fotografía de paisajes o en la fotografía urbana; pues somos nosotros quienes nos debemos adaptar a la luz, que puede tener los cambios más radicales que te puedes imaginar.

Just a Stones Throw from the Solent por Gillian Moy. EXIF: 1/480s, f/5, ISO 64. En esta foto el ISO bajo produce una gran nitidez, mientras que la abertura pequeña permite tener enfocada cada piedra desde el primer plano hasta el fondo.

ISO, abertura y velocidad de obturación

Ahora, hay tres parámetros que controlan la cantidad de luz que se puede grabar en una fotografía: tiempo de exposición, abertura e ISO. Por ahora vamos a concentranos en los dos últimos, asumiendo que la fotografía que estamos componiendo requiere de un tiempo de exposición fijo.

¿Por qué asumir un tiempo de exposición fijo? Pues por varias razones: imagina que quieres capturar una toma de acción, y quieres congelar el momento principal, solo puedes lograrlo con una velocidad de exposición alta, digamos 1/1000s; puedes hacer la toma mas rápida (lo que te causaría aún más problemas con la exposición adecuada porque una exposición de 1/2000s, por ejemplo, captura menos luz) pero no puedes hacer la toma más lenta, pues en lugar de congelar el momento vas a tener una foto borrosa debido a la rapidez de la acción. Así que debes dejar fija la velocidad de obturación y ajustar la exposición con los dos controles restantes: abertura e ISO.

ISO alto o ISO bajo

Gran pregunta… pero no hay una única y buena respuesta. A muchos fotógrafos les gusta tener imagenes nítidas y perfectamente claras, algo que solo se puede obtener con un ISO bajo, mientras que a otros les gusta el efecto “granular” en las fotografías, que emula de cierta forma la fotografía de película, lo que se logra con un ISO alto.

Ahora, tal vez valga la pena recordar que es el ISO. El ISO es un control de la cámara que aumenta o disminuye la sensibilidad del sensor, un ISO 100 tiene un cuarto de la sensibilidad que un ISO 400, lo que quiere decir que una fotografía expuesta a ISO 100 con f/4 y 1/60s tiene la misma exposición que una foto expuesta a ISO 400 con f/8 y 1/60s.

Sin embargo, aumentar el ISO tiene un precio, que se llama ruido, pues al aumentar la sensibilidad de la cámara aumenta la cantidad de luz “buena” que la cámara capta, pero también aumenta la luz “mala” o ruido. Para números ISO grandes, el ruido, que aparece en forma de líneas o puntos, suele ser un verdadero problema.

Speeeeed. por Alex Penfold- EXIF: 1/30s, f/4, ISO 500. Para capturar la sensación de movimiento es necesaria una exposición relativamente lenta, por lo que hay que ajustar el ISO y la abertura para obtener una exposición adecuada.

Número f grande o chico

La abertura, controlada por el número f, es el otro control que nos permite ajustar la cantidad de luz que entra a la cámara. A mayor número f, menos luz. Al pasar de f/4 a f/5.6 se reduce la cantidad de luz que pasa a través del diafragma exactamente a la mitad. El otro efecto que tiene el modificar el número f es la profundidad de campo, números f pequeños proporcionan profundidades de campo muy reducidas, que son útiles para aislar el elemento principal de la fotografía y difuminar el fondo, como en retratos por ejemplo. Por otro lado, los números f grandes, aumentan la profundidad de campo, haciendo que todos los elementos de una fotografía, desde el primer plano hasta el fondo, aparezcan nítidos, lo que es útil en fotografías de paisajes naturales o urbanos.

 

Poniendo todo junto

De todo lo anterior puedes darte cuenta que aumentar el ISO te da un margen para poder realizar ajustes en la abertura. Por otro lado, si ajustas la abertura, debes compensar los cambios modificando el ISO, para obtener el mismo valor de exposición. Así que lo primero que debes hacer es determinar cuál de estos dos valores tiene prioridad, para después ajustar la exposición correcta con el otro parámetro.

Por ejemplo, al estar fotografiando una calle por la noche, debes ajustar la abertura para que todos los elementos de la calle aparezcan enfocados, lo que requerirá de un número f grande, por lo que no tendrás más remedio que ajustar finalmente la exposición con el ISO.

Otro ejemplo, si estás fotografiando con un telefoto un concierto con condiciones limitadas de luz tal vez debas usar un ISO alto y una número f pequeño, lo que te obligará a realizar el enfoque con cuidado para mantener el elemento principal de la fotografía dentro de la escasa profundidad de campo que tendrás como resultado.

En general, si aumentas el ISO aumenta la cantidad de ruido que capta la cámara y obtienes una foto con un acabado granuloso, entonces, para compensar la exposición debes aumentar el número f (disminuir la abertura), con lo que tendrás una profundidad de campo más amplia. Si disminuyes el ISO obtendrás una imagen mas nítida, pero deberás aumentar la abertura (número f pequeño) para compensar la exposición, lo que te proporcionará una profundidad de campo reducida. No parece tan complicado ¿verdad?

Este es un simulador que te permite comprender cómo se relacionan estos dos importantes parámetros fotográficos que puede resultarte bastante útil.

Ahora ya tienes una mejor idea de cuando dar prioridad al ISO y cuando a la abertura. ¿Qué piensas?

 

Una entrevista con el fotógrafo de astronomía y naturaleza Levin Dieterle

Levin es un fotógrafo aficionado, se interesa principalmente en la naturaleza y la astronomía; solo tienes que darle una mirada a su trabajo para darte cuenta de su habilidad para capturarlas. Así que nos sentimos honrados de presentarles a Levin, por favor disfruten esta entrevista y algunas vistas de su magnífico trabajo.

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¿Cuándo decidiste convertirte en fotógrafo? ¿Cómo surgió el interés en tí por la fotografía?

Siempre he estado interesado en la astronomía y en las ciencias naturales. La atracción por la ciencia finalmente me llevó a estudiar física y un doctorado. Muchos años antes de eso ya había empezado mi historia fotográfica; alrededor de 1997, cuando compré mi primer telescopio. Al hacerlo me di cuenta muy rápido de que la observación visual simplemente no me satisfacía. Así que intenté capturar la belleza del cielo nocturno mediante la fotografía. Mis primeras exposiciones las hice con la SLR análoga de mi papá. Mi era digital comenzó en 2004 cuando compré una Canon EOS 10D.

Me during a astrophotographic session.

¿Cómo describirías tu estilo fotográfico y cómo ha evolucionado a través de los años?

Me describiría como un fotógrafo de naturaleza. Comencé con la astroforografía, pero con los años me volví adicto a capturar paisajes naturales  y urbanos.

Sunrise at Mesa Arch in the Canyonlands National Park (USA) a great scene of light.

¿Qué hay en tu bolsa fotográfica la mayoría de las veces?

Definitivamente mi cámara. También mis objetivos primarios, especialmente un 200/2.8, que es genial para la astrofotografía pero también para retratos.

Due to its shape this nebula is called North America nebula. This photograph is taken just with a normal 200 mm telephoto lens. However the exposure time was one hour.

¿Cómo encuentras tus objetivos? ¿Cómo decides a qué sacarle fotos?

Las estrellas, nebulosas son y serán estables por miles de años, así que no hay prisa. Los eventos especiales como cometas y eclipses son más difíciles, pues tienes el tiempo limitado. Pueden durar desde algunos minutos hasta un mes. Siempre puedes obtener la información astronómica a través de internet o usando software especializado. Además, hay algunos eventos como los tránsitos solares de la ISS (Estación Espacial Internacionl) que me resultan particularmente atractivos. Para estos eventos uso el sitio Calsky. Usando este sitio, es posible calcular eventos especiales como los tránsitos o como los destellos de los satélites Iridium (una intensa reflexión de la luz del sol causada por una antena de los satélites Iridium).  Siempre es importante recordar la importancia de nunca mirar al sol usando un telescopio ni de cualquier otra forma directa, a menos que se usen filtros adecuados diseñados para ese fin, pues es muy fácil causar un daño permanente a los ojos de no hacerlo. Si quieres planear la posición del sol o la luna para tu fotografía de paisajes, el sitio Photographer`s Ephemeris es una gran herramienta.

This was a big challenge. This transit of the International Space Station in front of the sun lasts only 0.63 sec. However, I managed the perfect timing and get 4 pictures out of the continuous shooting mode.

Al realizar tus fotografías, ¿tienes algún tema en mente?

Normalmente no, solo intento documentar la belleza de la naturaleza.

Rising star por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com por

Way up por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com por

¿Quién o qué inspira tu fotografía?

Normalmente me inspira la luz. A través de los años he aprendido que lo más importante para tener fotografías impactantes es la luz. No hay nada como la luz. Puedes tener el equipo más caro, pero esto no te ayuda a tener mejor luz. El equipo solo te ayuda a sacar lo más posible de una escena. Por otro lado soy fan de Ansel Adams y de su impresionante trabajo en fotografía de paisajes en blanco y negro; era un genio usando la luz natural en sus fotografías.

End of time II por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com por

The light of the sun was stunning due to the fog on this day in winter in the Black forest of Germany. I were really inspired by the scene and I completelly forgot the time during photographing.

¿Nos podrías dar un breve recorrido a través de tu flujo de trabajo para la astrofotografía? 

Lo más importante para la astrofotografía es la locación. Necesitas un lugar muy oscuro lejos de las luces urbanas. Si tienes un lugar como este, hay muchas y mejores posibilidades de capturar el cielo estrellado en tus fotografías. La primera es usar un tripie fijo para capturar trazas de estrellas. Esta es la técnica más sencilla, y es accesible para todos los fotógrafos. Los árboles o cualquier elemento del paisaje son buenos para conectar el cielo y la tierra.

Para obtener estrellas como puntos bien definidos, con tiempos de exposición y longitudes focales largas es mucho más complicado. Para este propósito, la rotación de la Tierra debe ser compensada al estar exponiendo la fotografía. Esto se logra mediante una montura motorizada que se ajusta paralelamente al eje de rotación de la Tierra. Entonces, el objeto de interés debe ser centrado en el campo y el lente debe ser enfocado. Normalmente trabajo con longitudes focales de entre 15 mm (fisheye) para todas las imágenes que contengan toda la bóveda celeste y focales de 2500mm para fotografías de alta resolución de la tierra o la luna.

La fotografía de cielo profundo de galaxias o nebulosas las tomo con un lente Canon 200/2.8 o o con un refractor apocromático de 500mm y f/6.56 Pentax SDHF. Las imágenes finales de este tipo de fotografías se componen de varias exposiciones sencillas de alrededor de 10 min, así como de flat y dark frames , que deben ser combinados con el resto de las exposiciones.

Only dust in space por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com

Two images taken with the Pentax 75 SDHF. The telescope is used as telephoto lens with a focal length of 500 mm.

Collage of five picture taken with a focal length of 1450 mm during a total moon eclipse in March 2007.

¿Qué te gusta escuchar al procesar tus fotografías?
Si te refieres a música me gusta el rock progresivo. Soy un gran fan de una banda sueca llamada Katatonia.

¿Hacia qué género te sientes más atraído? Paisajes urbanos, paisajes naturales o astrofotografía. 

No hago ninguna diferencia entre estos géneros. Normalmente depende de mi humor y de la locación en que me encuentre.

En general, durante una sesión ¿cuántas fotografías tomas para lograr “la correcta”?

Depende del género fotográfico. Durante una sesión de astrofotografía hago alrededor de 100 imagenes. La mayoría de ellas son para revisar el enfoque (desafortunadamente no tengo una cámara con Live View), 10 a 20 son exposiciones reales (con un tiempo de exposición de 10 a 20 min) y el resto son dark frames. Los dark frames son restados de las exposiciones para eliminar el ruido de la cámara. Después todas las fotografías corregidas son sumadas para obtener una imagen libre de ruido. Al final de la noche sólo obtienes una sola foto.

Cuéntanos la historia detrás de la foto Upper Antelope Canyon (de la serie Canyonlight) ¿Cómo llegaste hasta ahí? y ¿cómo lograste capturar ese espectáculo de luz y piedra?

Mi primera visita al lugar fue en 2006 durante unas vacaciones en Las Vegas. Fuí allí porque había visto impresionantes imagenes de este cañón en internet. El cañón está localizado a unas cuantas millas de la pequeña ciudad de Page en Arizona. El lugar es administrado por los Indios Navajo. Para visitar el cañón es necesario agendar un guía local. Realmente quedé maravillado al entrar al cañón por primera vez. La luz era simplemente impresionante. Necesitas un tripie para poder manejar las exposiciones de hasta 20 segundos requeridas para capturar la belleza del cañón. Sin embargo debes ser cuidadoso de no incluir ningún fragmento del cielo en el encuadre, pues excederá el rango dinámico de la cámara y la foto quedará sobreexpuesta. Debido a esto, me concentré en la luz solar indirecta reflejada en el granito para lograr estos impresionantes colores. Durante mi siguiente visita, en 2010, me di cuenta de que los colores cambiaban con las estaciones: los colores son más vibrantes en mayo.

Por otro lado, el cañón de Antelope es también famoso por sus luces misteriosas. Los guías Navajo te muestran dónde y cuándo aparecen. Si tienes la oportunidad de visitar este cañón no debes perdértelas. Para mí mirarlas fue una de las más intensas experiencias que he visto de luz en la naturaleza. Desafortunadamente, el cañón es muy concurrido durante el tiempo de verano.

Cutting Light por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com

¿Quieres compartir algún tip para lograr paisajes nocturnos urbanos impresionantes? 

Tomar ventaja de la hora azul. Este es el periodo de claroscuro, cuando no es de día pero tampoco hay oscuridad total. Si está muy oscuro, entonces el contraste entre las luces artificiales y el cielo será muy duro. Si hay demasiada luz, entonces no lograrás capturar las luces de la ciudad. Puedes hacer exposiciones más largas para capturar las trazas de las luces del tráfico. Siempre debes encontrar el balance adecuado entre exposiciones largas (más luces de la ciudad y cielo más brillante) y exposiciones cortas (una mejor exposición de las luces móviles de los coches). Usualmente prefiero tomar tomar varias exposiciones cortas y combinarlas, así las luces de tráfico parecen más impresionantes.

Bangkok traffic lights por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com

Dusk over Munich por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com

Gotham City por Levin Dieterle (addicted2light) on 500px.com

¿Algún consejo para fotógrafos principiantes?
Tómense el tiempo para encuadrar la fotografía y esperen a que llegue la luz perfecta.

I tested several points of view during this morning, before I found the perfect place to frame the sun in this little tree. Taken in the Capitol Reef National Park (USA).

Puedes encontrar a Levin online aquí y aquí.

¿Tienes alguna pregunta para Levin? ¡Solo déjala aquí abajo!